بازسازی، بهسازی، مرمت

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که اولین کاری که باید درپروژه بازسازی انجام دهیم چیست؟

بازسازی ساختمان های قدیمی ممکن است به صورت دیوار باربر و یا به صورت نیمه اسکلت و یا تمام اسکلت ساخته شده باشد. باید ابتدا در مرحله بازدید ملک، مشخص کنید که آن ساختمان جزء کدام یک از موارد زیر است. در این مقاله بَنده (علیرضا اسلامدوست، مهندس ارشد عمران، مدیر شرکت فنی و مهندسی ژوپین) سعی کرده ام به صورت مختصر تعریفی از هرکدام این سه حالت را بیان کنم تا درباره بازسازی بیشتر آگاه شوید

بازسازی ساختمان با دیوار باربر

ساختمان دیوار حمال، به ساختمانی گفته می شود که تمام بار سقف ها از طریق دیوارها به زمین منتقل می شود و در کل هیچ ستون فولادی در پروژه به کار نمی رود و دو طرف آهن های سقف بر روی دیوارها گذاشته می شود.(معمولا دیوار ها دراین نوع پروژه ها دارای ضخامت بیشتری هستند به طوری که معمولا ضخامت دیوارهای جانبی cm 35 و ضخامت دیوارهای داخلی cm20حداقل در نظر گرفته می شود.

بازسازی ساختمان نیمه اسکلت

در بازسازی ساختمان نیمه اسکلت، ساختمان دیوارهای جانبی باربر هستند، اما برای هدایت نیروی سقف در قسمت های داخلی ملک به زمین، از ستون فولادی استفاده می شود. پس در واقع اکثر سر تیرها روی دیوار باربر جانبی و سر دیگر آن روی پلی قرار می گیرد که بین ستون ها تعبیه شده است. بنابراین در این پروژه ها معمولا ضخامت دیوارجانبی cm35 و ضخامت دیوار داخلی cm10 در نظرگرفته می شود.

بازسازی ساختمان تمام اسکلت

اگر تمام بار سقف از طریق ستون های فولادی به زمین یا شناژ در واقع منتقل می شد این ساختمان تمام اسکلت است. زمان بازسازی، برای تشخیص این سه نوع ساختمان می توانید از مالک پروژه سوال بپرسید و خودتان هم با توجه به نوع قرار گرفتن تیرهای سقف ضربی یا تیرچه که در گذشته بیشتر مورد استفاده قرار می گرفتند متوجه نوع اسکلت ساختمان بشوید.

آیا در بازسازی نیازی به لخت کردن ساختمان هست؟

برای بازسازی معمولا نیازی به لخت کردن ساختمان نیست و با کمک گرفتن از مالک، شواهد و ضخامت دیوارها می شود نوع ساختمان را تشخیص داد. اما اگر هیچکدام از این موارد کمکی نکردند، باید اصطلاحا ساختمان را لخت کنیم تا بتوانیم نوع اسکلت آن را تشخیص بدهیم.

بعد از تشخیص نوع اسکلت و شنیدن نیازهای کارفرما درمورد فضاهای بازسازی، باید طراحی را شروع کنیم. درواقع نیازهای کارفرما در این مرحله خیلی مهم است و باید سعی کنید تمام فضاهای مورد نیاز کارفرما را تامین نمایید. ترجیحا باید سعی شود در طراحی، طوری فضاها را جانمایی کرد که اسکلت ساختمان تغییری نکند. اما اگر مجبور به جابه جایی ستون یا دیوار باربری شُدید، حتما به محاسبات سازه ساختمانی توجه داشته باشید و بدون محاسبات سازه و صرفا به صورت تجربی کار را ادامه ندهید.

معدودیت های بازسازی

مهم ترین عمل در بازسازی، مرحله طراحی نقشه است که شما با چند معدودیت جدی برخورد خواهید کرد. اگر به این معدودیت ها توجه نکنید باعث می شود بعدا در مرحله اجرا، نقشه ها را تغییر دهید. توصیه من به شما این است که اول، مسیر لوله های اصلی فاضلاب را پیدا کنید وجانمایی سرویس ها و آشپزخانه را نزدیک به آن ها در نظر بگیرید.

اگر به این نکته در بازسازی دقت نشود، کف سازی خیلی بالا می آید و سقف پروژه ساختمانی کوتاه می شود. دومین نکته این که مسیر هواکش ها را حتما در نظر داشته باشید. برای مثال، شما ممکن است در حال بازسازی ملکی باشید که طبقه بالای آن در اختیار شما نیست و نمی توانید مسیر جدیدی برای هواکش ها به وجود بیاورید.

پس حتما باید طوری نقشه را طراحی کنید که بتوانید از هواکش های قبلی استفاده نمایید. مسیر دود کش پکیج را حتما از همان ابتدا پیش بینی کرده و در طراحی نقشه اعمال کنید. ضمن این که از مسیر خروج بوی هود هم نباید غافل شوید.اگر مجاز به تغییر در نمای ساختمان نیستید؛ مراقب جانمایی پنجره ها باشید. چون در واقع شما اجازه تغییر جای پنجره ها را نخواهید داشت، دقت کنید هرکدام از این محدودیت ها را در نظر بگیرید که بعدا مجبور به تغییر نقشه و در نهایت تعویض طرح نشوید.

بیمه، مهم ترین جزء بازسازی

بعد از انجام طراحی و تایید طرح توسط کارفرما، نوبت به اجرای کار می شود. قبل از هرگونه عملیات اجرایی حتما و حتما باید پروژه ساختمانی مورد نظر بیمه شود. بیمه مسئولیت بازسازی ساختمان همراه با تمام کلوزها را فعال کنید تا در زمان حادثه، دچار اضطراب نگردید.

تخریب را بعد از سپری کردن مرحله بیمه مسئولیت، آغاز کنید. در مرحله تخریب ابتدا کنتور های آب و گاز را کامل ببندید و تمامی فیوزهای برق را غیر از آن مواردی که مورد استفاده شما هستند (روشنایی و هیلتی) را به صورت غیر فعال قرار دهید.

سعی کنید در زمان بازسازی تمام مواردی که باعث سنگین شدن ساختمان می شود را تخریب کرده و از ساختمان خارج نمایید. به عنوان مثال سعی کنید کف سازی ساختمان را کامل جمع آوری کرده و نخاله های آن ها به بیرون از ساختمان ببرید.

تیغه چینی نکته دیگر بازسازی

بر اساس طرح بازسازی، تیغه چینی را شروع کنید. حدالامکان از بنّاهایی با تبحر بالا استفاده نمایید تا در مرحله گچکاری و سرامیک کاری با مشکل روبرو نشوید. هرچقدر دیوارها بهتر اجرا شوند، بعداً کار تمیزتر خواهد بود. نکته دیگر این که حتما در زمان یک رگه کردن تیغه ها با وسواس، اندازه ها را چک کرده و از گونیا بودن کار، همچنین ازشاقول چیده شدن دیوارها اطمینان حاصل کنید.

بازسازی درمبحث تیغه چینی

سعی کنید از بلوک های اتوکلاو که عایق صوت و انرژی هستند در تیغه چینی استفاده کنید. در صورتی که از این بلوک ها استفاده کردید حتما دستورالعمل استفاده را در نظر بگیرید زیرا که این بلوک ها باربر نیستند و باید بین دهانه ها، وال پست اجرا شود و همچنین درهنگام رسیدن به زیر سقف نباید مستقیم با تیرآهن کلاف شوند تا روی آن ها باری وارد نشود.

در این مرحله اگر پنجره و درب ورود و خروج در دیوار فوق وجود دارد، باید فریم گذاری کنیم. یعنی باید فریم های اهنی 40*80 برای هر پنجره در نظر بگیریم و درمرحله تیغه چینی نصب کنیم. همچنین برای درب ها بهتراست که در همین مرحله چهارچوب را نصب کنیم تا شاخک های آن ها داخل دیوار کاملا کلاف شود و اگر چهارچوب آهنی هست همزمان دیوار و چهارچوب کاملا به یکدیگر متصل شوند.

تاسیسات در بازسازی

منظور از تاسیسات در بازسازی، هر سه نوع تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و گازی هست که من در این مرحله، توضیحات مفصلی راجع به هرکدام را ارائه خواهم کرد.

لوله کشی گاز

سعی کنید تا جای ممکن لوله هایی که قبلا استفاده شده را دوباره اعمال نکنید، زیرا قطعا شما در این مرحله، لوله ها را تو کار اجرا خواهید کرد و لوله های مستعمل اگر در کار اجرا بشوند خطرناک است و حتما کسانی که تجربه لوله کشی گاز را دارند برای انجام پروژه لوله کشی گاز، اجیر نمایید.

نکته دیگر این که لوله ها را حتما مطابق با جداول مورد تائید نظام مهندسی در نظر بگیرید. معمولا یک انشعاب گاز مصرفی برای آشپزخانه و یک انشعاب برای پکیج و یک انشعاب هم برای کباب پز روی تراس یا پشت بام در نظر گرفته شود. حتما دقت کنید که لوله ها کامل نوارپیچ بشوند و خروجی ها و شیرها در مکان های استاندارد مطابق جداول مهندسی در نظر گرفته شوند

در مبحث گاز کشی حتما حواستان به محل دودکش پکیج باشد، مخصوصا که در مورد دودکش قوانین دائما بروزرسانی می شود و حتی برخی کارخانجات تولید پکیج، برای نصب پکیج دستورالعملی مخصوص دارند که باید حتما درمورد دودکش رعایت شود.

پس سعی کنید برای دود کش ازمسئول نصب برندی که میخواهید پکیج را از آن تهیه کنید استعلام بگیرید. البته این را بگویم که مواردی مثل سایز دودکش برای همه یکسان است؛ اما مسیر خروج دودکش و دود گاه ها دستورالعمل متفاوتی دارد. ضمنا توجه داشته باشید که شما می توانید برای اتاق هایی با متراژ بیش از 12 متر مربع، بخاری در نظر بگیرید که البته طبق تجربه خودم توصیه نمی کنم. چون با توجه به این مسئله باید دودکش راهم تعبیه کنید. در ضمن الان با توجه به وجود پکیج و رادیاتوراصولا نیازی به بخاری نمی شود.

تاسیسات الکتریکی

حتما توجه داشته باشید تمام سیم ها و کابل ها از طریق لوله گذاری و در مسیرلوله ها اجرا شوند. حدالامکان از خرطومی استفاده نکنید و اگرمجبور به استفاده شدید، از نوع فلکسی و یا لااقل از نوع نسوز استفاده نمایید. سعی کنید سیم ها یک تکه و برش خورده باشند و درمورد کابل ها حتما این مساله را رعایت کنید. درانتهای مسیر سیم کشی و درمحل کلید و پریزها حتما سرسیم استفاده شود.

دقت داشته باشید کلید وپریزهای داخل سرویس بهداشتی باید ضدآب باشند و درداخل حمام مجاز به استفاده از وسایل الکتریکی نیستید و هیچ کلید و پریزی حتی از نوع ضدآب هم نباید در داخل حمام نصب شود. برای نورپردازی سقف حتما توجه داشته باشید، بهداشت نور را درتمام فضاها رعایت کنید.

اگر محلی که بازسازی می کنید شامل بازسازی نما یا محوطه هم می شود. دقت کنید که به علت قرارگرفتن نوراین فضاها در معرض آب باران باید از چراغهایی که اصطلاحا به وسیله ضدآب شده استفاده کنید و نیز باید برای برق رسانی به این محیط ها از ولتاژ 12 یا 22 فراتر نروید.

دقت کنید که نورپردازی چه در سقف و چه در نما و محوطه باید طبق طراحی انجام شود و به همین دلیل در مرحله طراحی سعی کنید طرح شب و فضاها را هم درنظر بگیرید تا درمرحله اجرا، کار به صورت راحت انجام شود. نکته مهمی که باید رعایت کنید این است که نورهایی که برای روشنایی استفاده می شوند باید درسقف تعبیه شوند و نورهای دیواری، صرفا بحث زیبایی دارند و بحث روشنایی در نورهای دیواری جایز نیست. دقت کنید که شما با یک نورپردازی اصولی می توانید بازسازی خود را خیلی متمایز جلوه دهید.

بازسازی تاسیسات مکانیکی

برای مبحث تاسیسات مکانیکی باید ابتدا تقسیم بندی آب سرد و گرم مصرفی، آب سیستم های سرمایشی و گرمایشی و فاضلاب را انجام بدهیم که در ابتدا سرد وگرم مصرفی را خدمت شما توضیح می دهم.

منظور از آب سرد و گرم مصرفی، آبی است که آشامیدنی باشد برای مثال آب سینک و یا آب دوش و یا آب روشویی. در کل به آب هایی گفته می شود که بهداشتی و قابل استفاده هستند و داخل سیکل دستگاه های سرمایشی وگرمایشی وارد نمی شوند گفته می شود.

برای این نوع مصارف می توانید از لوله تک لایه هم استفاده کنید که البته من شخصا توصیه نمی کنم و حتما سعی کنید از لوله های پنج لایه استفاده کنید. دقت داشته باشید کلاکتو را جایی نصب کنید که به تمام انشعابها فاصله ای تقریبا برابرداشته باشد تا میزان مصرف لوله کمتر شود و افت فشار نیز کمتر دیده شود.

دقت کنید برای هر انشعاب درهر زمان لوله کشی خروجی ها را در ابعاد استاندارد قرار بدهید تا بعدا زمان اجرای کاشی کاری به مشکل برخورد نکنید. حتما خروجی سرد وگرم را توسط شابلون رو به روی هم و در یک ارتفاع قرار بدهید تا بعدا موقع نصب شیر، شیرکج و زاویه دار نصب نشود.

برای هر انشعاب در کلکتور، شیر مخصوص قرار دهید تا در زمان مصرف به راحتی بتوانید هر لوله ای را از مدار خارج کنید. توجه داشته باشید بعد از اجرای لوله ها حتما توسط ملات روی فوم ها پوشیده شود تا از ضرب خوردگی لوله ها در حین سایرعملیات بنایی جلوگیری شود.

دقت کنید برای کیفیت و کار بهتر است که لوله های گرم با فوم و درپوش قرمز و لوله های سرد با فوم و درپوش آبی اجرا شوند. ضمنا حتما در این مرحله نقشه، از بیلت لوله های اجرا شده را تهیه کنید تا در انتها به کارفرما ارائه بدهید. زیرا که بعدا ممکن است در اثر ترکیدگی لوله ها نیاز به نقشه از بیلت برای پیدا کردن محل دقیق عبور لوله داشته باشید. توجه کنید اگر در زمستان لوله کشی را انجام می دهید پس از تست لوله ها،آب را تخلیه کنید تا باعث یخ زدگی و ترکیدگی لوله ها نشود.

بازسازی لوله های سیستم گرمایشی

در این مرحله شماحتما حتما باید از لوله های پنج لایه استفاده کنید برای هر دستگاه دمنده هوای گرم شما باید یک لوله رفت که حاوی آب گرم است و یک لوله برگشت به پکیج که حاوی آب سرد است داشته باشید. معمولا کلکتور را در نزدیکی پکیج قرار می دهیم چون در این نوع لوله کشی محوریت کارمان دستگاه پکیج است.

مانند لوله کشی مصرفی این جاهم حتما روی لوله ها را سریع با ملات بپوشانید و حتما نقشه از بیلت برای مسیرها درنظر بگیرید. سعی کنید مکان رادیاتورها را طوری انتخاب کنید که مزاحمتی برای دیزاین دیوارها یا محل قرارگیری وسایل منزل به وجود نیاورد. سعی کنید رنگ فوم و درپوش مسیر رفت وبرگشت متمایز باشد و ضمنا محل قرارگیری شیرهای رادیاتوررا با توجه به کدهای کف سازی حتما درجای مناسبی در نظر بگیرید تا زمان نصب رادیاتور به مشکل نخورید.

بازسازی لوله کشی فاضلاب و چند نکته مهم

حتما اتصالات فاضلابی را از مرغوب ترین جنس تهیه کنید، حتی اگر خود لوله را از جنس معمولی تر تهیه می کنید. لوله کشی فاضلاب شامل سه قسمت آب باران، ونت یا هواکش و لوله کشی هدایت فاضلاب به چاه یا فاضلاب شهری باشد. حتما در نظر داشته باشید که آب باران را به چاه هدایت کنید و مسیرآن را از فاضلاب جدا کنید؛ زیرا که آب باران باید به سفره های آب زیرزمینی ملحق شود و حیف است که با فاضلاب به سمت فاضلاب شهری هدایت شود.

دقت کنید که شیب بندی بام را طوری در نظر بگیرید که در اثر باران نسبتا زیاد و حجم آب بالا پشت بام دچار آب گرفتگی نشود. یک نکته مهم دیگر این که شما درکل اجرای لوله های فاضلاب باید مراقب باشید که لوله های هواکش و آب باران مزاحم طراحی معماری نشوند.

همچنین لوله های هواکش روی پشت بام از جایی خارج بشوند که مزاحم روف گاردن و محوطه انباری نشوند. نکته ای که در بحث طراحی مطرح شد و گفتیم که در بازسازی سعی کنید مکان سرویس ها تغییر نکند، مخصوصا اگر به طبقات بالا و پشت بام دسترسی ندارید.

حتما مکان سرویس ها را تغییر ندهید، به همین منظوربود زیرا که لوله های هواکش برای مسیرهای فاضلاب بسیار مهم هستند و نمی توانیم حذف کنیم. لوله کشی فاضلاب در واقع قلب ساختمان شماست و اگر به هر دلیلی مشکلی داشته باشد استفاده از ملک را تحت تاثیر قرار می دهد.

حتما در مسیرتمام فاضلاب سیفون یا شتر گلواستفاده کنید تا از برگشت هوا و بوی نامطلوب جلوگیری کند. حتما حتما در پایان لوله کشی، تمام مسیرها را تست نمایید؛ ترجیحا تست تحت فشار. اما اگر امکان نداشت تست آب روان انجام دهید.  در مسیرها دریچه بازدید برای مواجهه با مشکلات احتمالی آینده تعبیه کنید و پس از تست و تحویل لوله ها حتما با خاک نرم روی لوله ها را بپوشانید و بعد ملات بریزید تا لوله ها ضربه نخورند.

عایق بندی در بازسازی

پس از اتمام کارهای تاسیسات باید کف سرویس ها و آشپزخانه و تراس و پشت بام عایق رطوبتی شود به همین منظور ابتدا باید یک لایه کف سازی به صورت آسترملات سیمانی بر روی سطوحی که قرار است عایق بشود اجرا شود. توجه کنید که حتما حتما تا سی الی چهل سانت روی بدنه دیوار مجاور، به کف های مورد نظر آستر سیمان ادامه پیدا کند و روی آن عایق رطوبتی شود.

معمولا وقتی که کاشی کار مشغول به انجام کاشی کاری است، احتمال خراب شدن و سوراخ شدن ایزوگام کف و یا هرعایق رطوبتی وجود دارد برای همین ما توصیه می کنیم ابتدا فقط یک لایه ایزوگام به روی کنج دیوارها به طوری که چهل سانت از دیوار و چهل سانت و یا بیشتراز کف را تحت پوشش قرار بدهد اجرا شود و بقیه عایق کاری کف پس از کاشی کاری و قبل از سرامیک کف اجرا شود.

دقت کنید در زمان عایق کردن کف حتما اطراف لوله فاضلاب کف شود کامل عایق شود و لایه ایزوگام داخل لوله و دور تا رور آن را کامل محصور کند، بهتراست اگر برای عایق از لایه ایزوگام استفاده کنید، زیرآن یک لایه قیر استفاده شود و بعدایزوگام اجرا شود حتما مراقب باشید لایه های ایزوگام کامل با یکدیگر حداقل cm10 همپوشانی داشته باشند تا کاملا درزبندی شوند.

لوله کشی گازی و کانال کشی کولر آبی

لوله کشی گازی و کانال کشی کولر آبی با توجه به مساله بازسازی را شرح می دهیم. پس در واقع در بحث کانال کشی فقط می توانیم مسیری را حذف کنیم و یا به مسیری کانال اضافه کنیم. دقت کنید که کانال کولر یکی از مشکلات طراحی سقف است و بهتراست مراقب زیبایی سقف تان باشید و کانال را ترجیحا در ابتدای ورودی اتاق یا سالن پذیرایی تمام کرده و همان جا دریچه باد را قرار دهید تا بعدا در طراحی سقف به مشکل بر نخورید.

در مورد کولر گازی اصلی ترین مشکل بازسازی، محل قرارگیری کمپرسور روی نما و محل هدایت لوله درین ترجیحا در نزدیک ترین فاضلاب باشد. البته باید در نظر داشته باشید که قبل از ورود لوله درین به فاضلاب اصلی حتما یک سیفون تعبیه کنید تا بوی بد داخل فضا نپیچد.

مسئله مهمی که باید حتما در نظر داشته باشید این است که شاید کارفرما در زمان آینده کولرگازی را خریداری کند و به همین دلیل ممکن است کولر اینورتربخرد یا کولر پرمصرف؛ کابل کشی این دو نوع کولرگازی متفاوت است و بهتراست  شما برای هردوحالت در کابل برق پیش بینی کنید تا بعدا به مشکل نخورید و نکته آخر این که ازعایق کردن لوله های مسی توسط فوم مخصوص غافل نشوید.

بازسازی اجرای کاشی

سعی کنید در آشپزخانه و پشت کابینت ها هم کاشی اجراکنید. البته با توجه به قرارگرفتن این کاشی ها پشت کابینت ها، حتما توصیه می شود که کاشی ارزان قیمت استفاده کنید. درهنگام اجرای کاشی حتما به گونیا شدن دیوارها و فارسی بر بودن کنج ها دقت کنید.

معمولا کاشی کارها دلایلی برای عدم فارسی بر کردن مطرح می کنند، در صورتی که واقعا کاشی غیرقابل فارسی بر کردن بود حتما از کنج های آلومینیومی برای زیبا شدن گوشه دیوارها استفاده کنید تا مغز کاشی که بدجلوه هم هست دیده نشود. درهنگام اجرای کاشی دقت کنید که کلید ها و پریز ها هم ارتفاع باشند و همچنین شیرهای سرد و گرم هم تراز یکدیگر قرار داشته باشند. نکته ای که باید درنظر داشته باشید این است که تا این مرحله تمام کارها زیر کار بود و تمام تلاش شما در این مرحله و مراحل بعد نِمود پیدا می کند.

معمولا سقف سرویس ها بیشتر از40/2 نیازی نیست در این مرحله و بعد از بندکشی می توانید سقف را اجرا کنید. در مورد بندکشی سعی کنید از بند های بسته بندی شده نانو استفاده کنید که آنتی باکتریال هم هست و کار را سریع ترو زیبا تر اجرا می کند. برای سقف سرویس می توانید از متریال های مختلفی استفاده کنید که شامل یک اسلب سنگ، بک لایت یا پلکسی طرح دار و یا شیشه دکوپاژشده و یا حتی تایل ساده و موارد دیگری که در بازار موجود است و یا در آینده به بازار خواهد آمد استفاده کنید فقط دقت داشته باشید که درمقابل رطوبت و بخار آب مقاوم باشد.

بازسازی اجرای سقف

این که کناف کارکنید تا گچ ورابیتس، بستگی به شرایط پروژه تان دارد، من خودم برای محیط های خشک که رطوبت ندارد کناف را پیشنهاد می دهم چون سرعتش خیلی بیشتر و کارهم تمیز تر اجرا می شود. در هر دو حالت حتما ازپیمانکار بخواهید که با تراز لیزری کار را چک کند تا سقف شیبدار و زاویه دار، کار نشود.

دقت کنید که طرح پیشنهادی تان با اجرا مطابقت داشته باشد و برای اجرای نور مخفی اگر طرحتان پیشنهاد دارید اندازه های استاندارد را در نظر بگیرید از پیمانکار بخواهید که نبشی سقف رابیتس بندی و یا سازه سقف کناف شود ومسیر مشخص شده برای لامپ ها قرار ندهد، زیرا که بعدا برای نصب لامپ ها و استفاده از درزگیر به مشکل می خورید.

اندود دیوارهای داخلی در بازسازی

برای اندود دیوارهای داخلی من گچ را پیشنهاد می کنم. ترجیحا به دلیل استحکام و قدرت بیشتر خاک گچ، بهتراست لایه زیرین با خاک گچ اجرا شود. البته این کار در زمستان بسیار زمانبر می شود و باید لایه زیرین خشک بشود تا آستر نهایی اجرا شود. اما بنا به شرایط می توانید هر دولایه را با گچ سفید هم اجرا کنید.

در این مرحله دقت کنید که تمام اشتباهات بنا را گچ کار باید پوشش بدهد. یعنی اگر دیواری ناشاقول کارشده یا گونیا نیست یا سر و ته دیوار با دیوار موازی دارای خطاهای ابعادی است، گچ کار باید در مرحله زیرکار تمام خطاها را جبران کند و پوشش دهد.

اگر گچ کار بتواند کار را تمیز اجرا کند و سرو ته دیوار های موازی باهم خطای ابعای داشته باشد، آن وقت زمان کف سازی چه سرامیک، چه پارکت این خطاها بسیار به چشم خواهد آمد و کل زحمات شما را زیر سوال می رود. تراز بودن کلید پریزها ازمسائل مهمی است که باید به آن خیلی دقت کنید. صاف بودن، شاقول بودن کنج ها و زاویه ها، گونیا بودن دیوارها خیلی ارزش کارتان را بالا می برد؛ پس سعی کنید در این مرحله خیلی دقت داشته باشید.

بازسازی اجرای نما

با توجه به این که من بازسازی را خدمت شما توضیح می دهم ممکن است به علت مشاع بودن نما با سایر واحدهای ساختمان، شما در پروژه تان بازسازی نما نداشته باشید. اما خب فرض می کنیم که پروژه تان تماما در اختیار شماست وبازسازی نما را هم شامل می شود.

برای نما ممکن است شما در طراحی، نمای خشک را پیشنهاد کرده باشید و یا نمای تر. نمای خشک اصطلاحا به نمایی گفته می شود که برای نصب نیاز به شاسی کشی دارد و بعدا سطوح نهایی نما، روی همان شاسی ها نصب می شوند. اما نمای تر نمایی است که پشت سطوح نهایی ملات ریخته می شود.

از نمای خشک رایج می توانیم به نمای کامپوزیت، نمای سرامیک خشک، نمای چوب ترمووود یا چوب پلاست و سایر نماهایی که در بازار وجود دارد و یا در آینده به بازار می آیند و نیازی به ملات برای اجرا ندارند اشاره کنیم. در مورد نماهای تر، هم سنگ وآجر و هم نمای رومی از معروف ترین نماها هستند.

در هردو حالت توجه داشته باشید که اگر شکل طرح شما دارای حجم بیرون زده و یا طرح خاصی است که با ساده چینی اجرا نمی شود می بایست با جوشکاری و رابیتس بندی طرح را در زیر کار بسازید و در سطح نهایی، فقط مطابق قسمت زیرکار سطح را اجرا کنید.

از نکات مهم رعایت ایمنی، داربست در این مرحله است. همچنین دقت و توجه به نورپردازی زیرا که باید پیمانکار نما را با برق کار در ارتباط کامل باشد تا نورپردازی به مشکل نخورد. اجرای نما بحث بسیار معضلی است که من حتما در مقاله های بعدی به شرح آن ها خواهم پرداخت.

بازسازی و نصب پنجره ها

نصب پنجره ها با توجه به فریم های آهنی که در مرحله تیغه چینی کارگذاشتید کار زیاد سختی نیست، اما نکاتی را در مورد کیفیت پنجره ها خدمتتان می گویم که خالی از لطف نیست. الان با توجه به گرانی انرژی تقریبا همه ترجیح می دهند از پنجره های دوجداره استفاده کنند.

پنجره های دو جداره در دو حالت یو پی وی سی و آلومینیومی ساخته می شوند که با توجه به رنگ فریمی که مد نظر شما هست باید بین این دو حالت اتخاب شود. فریم یو پی وی سی فقط سفید رنگ هست و آلومینیومی در چند رنگ زیتونی، سفید، کرم و طلایی و ... موجود است.

اما درمورد گاز بین شیشه ها حتما از یک شرکت معتبر، پنجره تهیه کنید تا مطمئن باشید که گاز آرگون برای پرکردن فضای بین دوشیشه استفاده شده باشد زیرا که ممکن است فضای بین شیشه ها را بدون گاز و خالی یا اصطلاحا با هوا پرکنند در این صورت اصلا بحث عایق بودن را ایفا نمی کند.

بازسازی سرامیک ها

یکی از آخرین کارهایی که باید قبل ازنصبیجات انجام شود کف سازی است. هرچه این مرحله را به آخر بسپارید احتمال خش افتادن و شکستن سرامیک کمتر است. برای کف سازی معمولا از پارکت، سرامیک و سنگ اغلب استفاده می شود اما در برخی موارد آستر سیمان و اپوکسی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر از سرامیک های درجه دو استفاده می کنید حتما ابتدا یک سورت کاس وقوس انجام دهید تا بعد از اجرا سرامیک اصطلاحا ناخن نداشته باشد. حتما توجه داشته باشید که قسمت برش خورده سرامیک در پرت ترین جا قرارگیرد و قسمت های جلوی درب و جلوی پله سرامیک کامل گذاشته شود. در سرویس ها قبل از گذاشتن سرامیک، حتما عایق بندی را تکمیل کنید و ضمنا برای این که بتوانید شیب سرویس بهداشتی را درست لحاظ نمایید، برای سرویس ها چه حمام و چه دستشویی از سرامیک های کوچک بین 20 تا 30 سانتی متر استفاده کنید.

نقاشی ساختمان

نقاشی سقف ها و دیوارها از آخرین مراحل اجرای بازسازی ساختمان می باشد. اگر سقف ساختمان از کناف اجراشده، حتما قبل از نقاشی، بین درزها و ورق های کناف مجاور یکدیگر توری انداخته و روی آن بتونه اجرا شود تا درز بعدا بد چشمی نکند و سطح یکپارچه باشد.

برای سقف ها هم می توانید رنگ پلاستیک استفاده کنید و هم رنگ اکرولیک و برای رنگ آمیزی دیوارها بهتراست یکی از نوع رنگ را انتخاب کنید. رنگ روغن و رنگ اکرولیک دو نوع رنگ ساختمانی هستند که هر یک مزیت ها و معایبی دارند. دقت کنید اگر برق کار برای هالوژن ها در سقف سوراخکاری دارد، حتما قبل از نقاشی انجام دهد تا بعدا رنگ ها را خراب نکند.

برای خراب نشدن سرامیک ها باید در این مرحله قبل از شروع به کار، نقاش روی تمام کف را با پوششی سرتاسری بپوشانید. نقاشی چهارچوب ها آخرین مرحله نقاشی است و کم کم نوبت به نصبیجات می رسد. کمدها، کابینت ها، کلیدپریز، شیرآلات و رادیاتورها و سایر موارد نصبیجات در این مرحله اجرا می شود که هرکدام با توجه به شرایط بودجه ای پروژه  می تواند شرایط متفاوتی داشته باشد و ماهم در آموزش های بازسازی بعدی، مفصل تر به بحث نصبیجات خواهیم پرداخت.